SAMI PRITISNITE BEZ ZAVARIVANJA IZ AUTO DIZALICE

Send

Vrlo jednostavna konstrukcija hidraulične preše iz uobičajenog dizalice za automobil. Prilikom popravljanja automobila, motocikla, kao i izvođenja različitih vrsta radova, potrebno je koristiti prešu. Pomoću nje možete izvršiti kontrolirano savijanje dijelova, poravnati ih, istisnuti prešane ležajeve itd. Visoka cijena tvorničke tiska čini takvu kupnju neopravdanom. Predlažem varijantu njegove izrade na temelju 5-tonske dizalice za automobile.

Potrebni materijali

Prije nego što počnete proizvoditi prešu, morat ćete je kupiti ili pronaći u kantama:

čelična kvadratna cijev 50x50 mm;
čelični ugao 40x40 mm;
čelična traka 40x4 mm;
čelična ploča 10 mm;
čelična ploča 4 mm;
Priključak za boce od 5 t;
2 opruge zavojnice za trampolinu;
2 vijka u obliku slova J s maticama;
12 vijka M10 s maticama od 60 mm;
2 vijka M10 x 80 mm s maticama;
2 vijka M10 za šesterokutni ključ duljine 30 mm;
4 vijka M8 za šesterokutni ključ od 16 mm;
2 vijka M10 za 16 mm;
4 vijka M6 16 mm;
Vijak M10 1 x 30 mm za Allen ključ
zaliha s petom.

Postupak proizvodnje hidraulične preše iz dizalice

Prvo izrezajte 2 radna dijela iz četvrtaste cijevi. Oni će se nadalje koristiti kao glavni nosač stroja. Njihova duljina odabrana je za parametre dizalice. Imam 66 cm. Također odmah izrađujem noge iz ugla. Da bi se osigurala njihova stabilnost, duljina od 30 cm sasvim je dovoljna.

Stavio sam na ugao uz pomoć oznake jezgre za bušenje, nakon čega pripremim 2 rupe za vijke M10. Stavio sam kut na mjesto kvadratne cijevi i izjednačio ga na 90 stupnjeva kako bih napravio oznake za bušenje. Pripremam prolaznu rupu kroz oba zida trga. Sada spajam cijev i ugao dugim vijcima i maticama.

Nakon što su stalci gotovi, izrezao sam dva komada iz ugla duljine 40 cm koji će se koristiti kao gornji ojačani graničnik. Stavio sam ih jedno po jedno na mjesto i stavio oznake za bušenje. Prvo napravim rupe u uglovima, nakon čega također izbušim kvadrat.

Umetam 2 vijka M10 sa svake strane. Potegnem stalak i oba ugla zajedno.

Iz postojeće debele čelične ploče izrezao sam pravokutni radni komad dimenzija otprilike 80 do 13 cm. Klip dizalice će nasloniti na njega. Sada okrećem stalak tako da su poprečni uglovi na dnu. Stavio sam ploču preko i izbušio u njezinom središtu.

Kako bi se spriječilo da ram cilindar ne isklizne pod teretom, potrebno je zaustaviti. Da biste to učinili, izrežite drugu ploču, ali malo manju. Da biste to učinili, koristite tanku ploču od 4 mm. Na njoj napravim rupe, pomičući ih s velikog tanjura. Također u njegovom središtu s glodalicom biram rupu velikog promjera, koja će uključivati pete klipa dizalice. Kako ne bih koristio orahe, rezao sam niti na tankoj ploči. Sada obje ploče stavljam na potporni kut i sve uvijam M10 vijcima (duljine 30 mm s glavom za šesterokutni ključ).

Sada izrađujem klizni nosač za pričvršćivanje dna dizalice. Ozbiljna opterećenja na njemu neće biti opterećena, pa sam ga odlučio napraviti od čelične trake.

Za početak, izrezao sam dva zavoja duljine 16 cm, na njima sam napravio dva poprečna traga na udaljenosti od 5,4 i 10,8 cm od jednog od rubova. Nakon što napravim klinasti rez s brusilicom, ali ne režem do kraja. Dobivenim žlijebom savijam traku, dobivajući profil u obliku slova U, koji se lako klizi duž postolja stroja.

Primjenjujući profil na postolju, mjerim udaljenost između njih, istodobno uzimajući 4 mm tolerancije. Prenosim dimenzije na čeličnu traku. Njegova duljina treba biti 8 cm duža. Izrađujem oznaku, prethodno odstupivši od ruba za 4 cm. Nakon toga na isti način izrežem utore brusilice u obliku klina. Savijam repove dobivene na rubovima trake na 90 stupnjeva.
Sada trebate spojiti praznine dobivene iz trake. Da biste to učinili, prvo izbušite rupe na repovima i odmah izrežite niti u njima kako kasnije ne biste koristili matice. Također pripremam rupe u profilu u obliku slova U i sve spajam vijcima M8 na šesterokutnu glavu od 16 mm.

Dalje uzmem čeličnu ploču s presjekom od 4 mm i stavim dno dizalice na njega te nacrtam oko njega, napravim tolerancije i odsječem ga. Isprobavam dobivenu prazninu u sredini donjeg potpornja izrađenog od čelične trake. Napravite 2 rupe i izrežite nit. Spajam ploču i stalak, nakon što sam odrezao dodatnu duljinu vijaka.

Na dnu dizalice napravim četiri rupe. Nakon toga, stavio sam je na donju zaštitnu ploču, označio i izbušio. Također sam prerezao konac.

U sredini tanjura, nosač dizalice čini prolazni otvor. Nakon što ga djelomično razvučem ispod glave vijka M10, ali ne probušim, samo da utonem šešir.

Na čeličnoj traci s vodećim profilima povlačim se nekoliko centimetara od osnovne ploče kroz otvor. U budućnosti će biti korisni za osiguravanje opruga.

Počinjem sastavljati pokretni dio stroja. Najprije vijak M10 vijak u središnju rupu ploče pomoću Allen ključa. Glava mu je potpuno skrivena. Stavim dizalicu na vrh i popravim je malim vijcima, također ispod šesterokutnog ključa. U bočne rupe u traci umetkujem vijke u obliku slova J. Zategnite ih s dvije matice.

Sada, na gornjem graničku stroja, nasuprot vijcima u obliku slova J, napravim poprečni otvor kroz oba kuta. Umetnem vijake i povežem ih s oprugama s J kukicama.

Opet uzimam čelični ugao i odrežem 2 komada po 40 cm svaki. Koristit će se kao postolje za mjesto prešanih komada. Provjerit ću ga na isti način kao što sam koristio za spajanje gornjeg graničnika. Da bih dodao krutost, napravio sam 2 umetka iz segmenata kvadratne cijevi, oni također neće dopustiti da se platforma stegne i padne prilikom pomicanja.

Sada posljednja faza. Uzmem čeličnu šipku s petom i režem na željenu duljinu.

Na svom kraju napravim rupu za vijak M10. Prerezao sam navoj i zavirao šipku na vijak koji je prethodno bio uvrtan u sredinu donjeg graničnika dizalice.

Ostaje samo napraviti rupe u nosačima kako bi se mogla mijenjati visina platforme do potrebnih parametara radnih komada. Do sada sam obavio samo par, ubuduće ću po potrebi vježbati.

Možete započeti s testiranjem. Standardna ručka dizalice nije udobna, pa sam je zamijenio duljom cijevi.

Da bi se zaštitio od korozije, sve je obojio crveno i crno.

Pri montaži sam odbio koristiti zavarivanje, jer je važno promatrati ispravne kutove. Pri zavarivanju, dio može dovesti na stranu. Kao što znate - nagib, pritisak i zavarivi su nespojivi. Glavna prednost dizajna je ta što, ako je potrebno, uvijek mogu ukloniti dizalicu i vratiti je natrag.